Montaż

CZYLI, JAK DŁUGO TO TRWA.  Samemu czy profesjonalnie? Plusem samodzielnego montażu jest brak kosztów wykonania. Montaż parkietu panelowego nie jest skomplikowany – o tyle, o ile postępuje się zgodnie z instrukcją. Jednak układanie tradycyjnych elementów podłogowych najlepiej jest powierzyć fachowcom.

1. MONTAŻ
– Podłoże najlepiej jest zabezpieczyć środkiem gruntującym. Taki preparat zwiększa przylepność kleju, wiążę pyłki oraz powierzchniowo wzmacnia podłoże. Wybór gruntu zależy od rodzaju posadzki oraz kleju. Dla pewności, zalecamy używanie gruntów i klejów tej samej firmy.
– Równie istotna jak grunt jest wielkość przyklejanego materiału. Do montażu mozaiki i szerokiej, długiej deski użyjemy zupełnie innych klejów.
– Jeśli zdecydujemy się na produkty warstwowe to można je kleić do podłoża, bądź układać w formie podłogi pływającej. Gdy montujemy podłogę pływającą to pod elementy warstwowe należy użyć specjalną folię lub gąbkę.
– Jeśli zdecydujemy się na elementy lite tradycyjne lub wykończone to układanie polega na łączeniu pojedynczych deszczułek i przyklejaniu ich do podłoża.

Klejenie do podłoża
Klejenie do podłoża

 

– Podczas układania podłogi drewnianej należy pamiętać o pozostawieniu przy ścianach ok. 10 mm – 20 mm szpary dylatacyjnej (w przyszłości umożliwia o­na dopasowanie się parkietu). Żeby parkiet się nie przesuwał (podczas układania) szczeliny blokujemy klinami. Jeśli mamy do czynienia z dużymi powierzchniami i upieramy się na wzór cegiełkę, to po środku całej podłogi powinna być zrobiona dodatkowa szczelina dylatacyjna (wystarczy 4mm) nakryta listwą lub wypełniona korkiem. W takich pomieszczeniach zaleca się układanie jodełek i kwadratów.

Wernilam dębowy, szczeliny dylatacyjne i kliny
Wernilam dębowy, szczeliny dylatacyjne i kliny

– Następnie (po ok. 3-4 tyg.) przy użyciu specjalnych maszyn oraz ściernych papierów o malejącym stopniu granulacji, podłogę poddaje się szlifowaniu. W efekcie uzyskujemy gładką, równą powierzchnię.

– Po szlifowaniu nakładamy szpachle wymieszaną z pyłem drzewnym powstałym podczas szlifowania.

"Fugowanie" szpachlą
“Fugowanie” szpachlą

– Ostatnim etapem składającym się jednak z kilku kroków jest wykończenie i zabezpieczenie powierzchni drewna przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Po pierwsze nakładamy lakier podkładowy, który przygotowuje podłogę pod lakier nawierzchniowy. Lakieru podkładowego nie należy polerować, gdyż zmniejsza to przyczepność lakieru wykończeniowego.
Po drugie, gdy lakier podkładowy wyschnie nakładamy na ogół 2 warstwy lakieru nawierzchniowego. Po nałożeniu pierwszej warstwy podłogę się poleruje/matowi. Dopiero na drugi dzień nakłada się drugą warstwę lakieru.
Po trzecie, po wyschnięciu ostatniej warstwy lakieru polecamy pociągnąć podłogę środkiem konserwującym, zabezpieczającym lakier.

– Podłogę można również impregnować olejem. Nakłada się 2 warstwy oleju szpachlą bądź wałkiem, każdą polerując.

Nakładanie oleju
Nakładanie oleju

– Gdy chcemy nadać podłodze kolor możemy ją dowolnie bejcować. Taką bejcę nakłada się zaraz po szpachlowaniu i szlifowaniu. Następnie po jej wyschnięciu nakłada się warstwy lakieru.

– Świeżo polakierowanej/impregnowanej podłogi z drewna nie wolno zakrywać folią. Jeżeli jest już konieczność zabezpieczania takiej podłogi np. podczas malowania ścian, należy nakryć ją tekturą. Nie blokuje o­na przepływu pary wodnej (lakier do całkowitego utwardzenia potrzebuje często 7- 14 dni).
– Listwy. Niektórzy specjaliści mocują listwy w stanie surowym zaraz po ułożeniu i szlifowaniu podłogi. Większość jednak lakieruje/impregnuje je niezależnie od reszty podłogi i dopiero wykończone mocuje do podłogi już wykończonej. Nie można ich mocować zbyt mocno. To też drewno, musi mieć o­no miejsce na swobodną pracę.

Listwowanie"na surowo"
Listwowanie”na surowo”

Na gotowe podłogi zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

2. UWAGI
– Jeśli dana podłoga znajduje się bezpośrednio na gruncie, nad pralnią, suszarnią, garażem należy stosować izolację przeciwwilgociową.
– Jeśli podłoga ma być ułożona nad ogrzewaniem podłogowym, to temperatura parkietu nie powinna przekraczać 25oC i powinna być równana na całej powierzchni. Na pewno do takich pomieszczeń nie zaleca się mniej stabilnego, ale za to twardego buka i grabu. Zaleca się zaś produkty warstwowe.

Nasze zalecenia oparte są na najnowszej wiedzy i doświadczeniu naszym i naszych klientów. Nie stanowią wiążącej instrukcji montażu własnej podłogi.

W razie pytań zapraszamy do telefonicznego (48 612 71 88) lub mailowego kontaktu z nami  – chętnie udzielimy wszelkich informacji.